Напольное покрытие из керамической плитки – один из самых подходящих вариантов при отделке коридоров, холлов, санузлов или кухонь. Оно обладает всеми необходимыми свойствами для работы в условиях повышенной влажности и интенсивного механического воздействия. Сегодня мы расскажем вам об основных этапах работ по укладке плитки, что позволит вам сделать все самому или проконтролировать работу нанятых мастеров.
Основные этапы работ
Вам необходимо:
- Оценить собственные силы.
- Подобрать материал и инструменты.
- Подготовить основание.
- Уложить плитку.
Мы советуем новичкам не усложнять себе жизнь и выбирать самую простую схему укладки по рядам.
Для укладки на пол используется обожженная керамическая плитка – кафель. Лучше отдать предпочтение видам, которые получены методом экструзии (выдавливания), а не прессования. Они плотнее и имеют меньшее водопоглощение. Напольная плитка толще стеновой, а слой глазури на ней или отсутствует или сведен к минимуму.
Большой популярностью пользуется керамогранит – искусственный камень. Для его изготовления используется не красные, а белые глины. Как правило, керамогранит толще, прочнее и дороже. Принципиальных преимуществ перед кафелем у него нет.
Из инструментов вам понадобятся:
- Шпатели – прямой и зубчатый.
- Кельма – мастерок.
- Резиновый шпатель для затирки швов
- Дрель миксер.
- Линейки с уровнем – длинная от метра до полутора, и короткая, от 30 до 50 см.
- Резиновый молоточек-киянка.
- Вакуумная присоска для плитки. Необязательна, но очень удобна.
- Пластиковые крестики для дистанцирования плитки. Набор системы выравнивания (СВП).
- Болгарка с диском по керамике. Как вариант – плиткорез.
- Ветошь, ведро для воды.
- Емкость для раствора. Лучше широкий таз с низкими бортиками.
- Рулетка, железная линейка, правило (ровная рейка больше метра длиной), маркер или строительный карандаш.
- Лазерный уровень для отбивки линий или окрашенный шпагат для той же цели.
Подготовка основания
Чем прочнее и ровнее основание под плитку, тем выше шанс на успешное завершение работ. Плитку можно класть на следующие материалы:
- Бетонную стяжку.
- Влагостойкую фанеру или ДСП.
На стяжке не должно быть ям и (или) бугров. Перепады высоты более 5 мм на 1 метр длины не допускаются.
Влагостойкую фанеру или ДСП надо покрыть слоем гидроизоляции, поверх которой строительным степлером закрепляется стеклотканевая сетка для штукатурки. Армирование значительно увеличит прочность покрытия и его сцепление с основой, которая имеет большую эластичность, чем бетон.
Перед началом работ вам надо снять все – плинтуса, наличники с дверей. На полу не должно не остаться ничего, что стоит между гранями кафеля и стенами. Пропылесосьте и тщательно затрите все основание. Прочитайте инструкцию по использованию клея. Если производитель рекомендует обработку праймером, сделайте это.
Разметка
Разметка – это второй по важности критерий, определяющий успех укладки плитки. Проведите ее со всей возможной тщательностью. Для начала вам надо прочертить осевую линию в помещении, где вы будете работать.
В коридорах она прокладывается точно по центру. А в комнатах все зависит от расположения окон и дверей. Если они друг напротив друга, то и линия должна идти именно так. При боковом расположении двери осевая намечается от окна к торцевой стене.
Наиболее точно и быстро прямая линия намечается лазерным уровнем. Подойдет и шнур, окрашенный, например, цветным мелом. Им линия отбивается. Делать ее надо сразу на всю длину помещения.
После этого берете плитку и делаете сухую раскладку вдоль намеченной черты. От порога к окну. Чтобы избежать подрезки в самом заметном месте. Дойдите до места, где плитка последний раз уложится целое число раз. Если до стены осталось не более 5-7 см, «поиграйте» с шириной швов. Возможно, вам удастся вообще избежать пиления кафеля.
Теперь от осевой линии вам надо отложить перпендикуляр, обозначающий границу пояса целых плиток вдоль стены. Прямой угол можно откладывать разными способами. Чем больше будет ваш инструмент, тем точнее результат. То есть, угольник со стороной 50 см предпочтительнее 10-сантиметрового. Но лучше всего воспользоваться знаниями древних египтян. В треугольнике со сторонами 3, 4 и 5 один угол всегда прямой.
Берете правило и наносите на него пять насечек через, например, 10 см. От точки, где будете чертить перпендикуляр, отметьте на осевой отрезок длиной 3 насечки – первый катет. После этого в желаемом направлении вдоль стены отложите 4 насечки – второй катет. Теперь измерьте расстояние между полученными точками – это будет гипотенуза угла. Если оно равно 5 насечек, то вы получили прямой угол.
Укладка плитки
Собственно процесс укладки проходит в пять этапов:
- Разбор кафеля по оттенкам.
- Подготовка раствора клея.
- Укладка основного массива по размеченным линиям.
- Укладка подрезанного кафеля.
- Затирка швов.
В каждой упаковке кафель немного отличается по цвету. Разберите пачки и перемешайте плитки. Тогда вы избежите выраженной пятнистости.
Плиточный клей должен соответствовать основанию, на которое производится укладка, и материалу – керамогранит, кафель, клинкер. Замешивать его надо в точном соответствии с инструкцией. Время жизни раствора не превышает 30 минут, за этот срок он должен быть использован полностью. Если вы новичок, то вряд ли вы уложите за это время больше кв. метра. Исходя из этого, определите объем для замеса.
Первая плитка основного массива кладется в точке пересечения осевой линии и перпендикуляра. Ее можно разместить как слева, тогда она должна касаться разметки правым верхним углом, так и справа – тогда наоборот, левым верхним.
Нанесите на место укладки слой клея, захватив площадь, достаточную для трех-четырех элементов. Разровняйте раствор зубчатым шпателем, не заляпав намеченных линий. Шпатель держите под углом в 600 к поверхности – это оптимальный наклон. Гладкий скребок используется для подрезки раствора, если он вылез за линию и его уборки после отверждения, иначе наплывы помешают вам продолжить укладку на следующий день.
Положите первую плитку и слегка придавите ее, а потом постучите по всей ее поверхности резиновым молоточком для лучшего сцепления. Проверьте расположение элемента относительно линий и приложите к нему сверху короткую линейку с уровнем – сначала по одной диагонали, потом по другой. Постукивая резиновым молоточком, добейтесь идеальной горизонтальности.
Неприемлемой ошибкой является отдирание уже приклеенного элемента. Вы должны выровнять его, не снимая с укладываемой плоскости.
Если вы будете продолжать кладку вдоль перпендикуляра влево, то к левому нижнему и верхнему углу первой плитки приставьте крестик для позиционирования шва. Теперь нужно таким же образом приклеить второй элемент покрытия и добиться совпадения плоскостей – перепада высот не должно быть! Продолжайте работу, выложив всю линию перпендикуляра от осевой, сделав первый пояс кладки. Крестики для позиционирования надо снять до того, как клей схватится.
После укладки всего массива надо дать время на его схватывание. Через сутки он спокойно выдержит ваш вес, по нему можно будет ходить.
Кафель режется даже обычным стеклорезом, но на это нужен навык. От болгарки много пыли и шума, но с ней вы быстрее получите лучший результат.
Затирка – вид раствора, который используется для заполнения швов. Он может быть базового серого цвета или подкрашенным пигментами. Затирки могут быть и цементно-песчаными, и эпоксидными. При использовании полимерных составов надо особо четко следовать пунктам инструкции.
Затиркой заполняются швы с помощью гибкого резинового шпателя. Разводы на плитке надо убирать до схватывания клея. Поэтому нужно много ветоши и теплой воды.
Самые искусные мастера плиточники когда-то были новичками. Они смогли освоить ремесло. Получится и у вас.
